在宗教裁判所宫背阴的一侧，就在那条以这栋建筑命名的窄巷里，墙上低低地开着一扇小窗，装着铁栅，上方有一枚石十字架，窗台被两个半世纪的手掌磨得光滑。多数游客把它当作装饰拍张照就走开了。它其实是一个投递控告信的邮筒，而在近两百年的大部分时间里，它是全城最危险的一平方米。
Calle de la Inquisición 街上那扇带铁栅的窗是做什么用的
宗教裁判所（神圣办公室）奉王室之命于 1610 年抵达卡塔赫纳，在此设立整个西属美洲仅有的三个法庭之一。它的管辖范围极其庞大：加勒比海岸、新格拉纳达内陆、各岛屿，以及为奴隶贸易供给的整条港口弧线。它在此地运作，直到 1811 年独立浪潮将其扫除，其间在西班牙重新征服时期有过一段短暂而苦涩的复辟，随后便彻底终结。
这扇窗当地人称为 ventanilla de denuncias，即“控告窗”，有时不那么客气地叫作“告密者之窗”。它的用意是程序性的，而非戏剧化的：控告可以在街头递交，以书面形式，控告人无需跨过门槛，也不会被人看到进出这栋建筑。窗口上方的十字架承担了道德层面的功能，为告发邻居这一行为赐福。
历史记录有其局限，值得说明。那个时期的卡塔赫纳人极少会写字，所以大多数控告都是当面提出的，由里面的书记员记录在案，历史学家对于这扇窗究竟经手了多少流量仍有争论。但有一点毫无疑问：它所昭示的东西是什么。一座国家在墙上开一道投递匿名控告信口子的城市，就是一座你的厨娘、你的对手、你的债主和你的情人，离毁掉你都只有几步之遥的城市。
而被毁掉的人，大多并不是“宗教裁判所”这个词所唤起的欧洲异端。在这里，法庭的案件绝大多数涉及巫术、治病和与魔鬼立约，被告绝大多数是黑人，且往往是奴隶或刚获自由不久的女性：草药师、接生婆、看牌算命的人，也就是港口穷人真正生病时会去找的那些人。其中文献记载最详实的是保拉·德·埃吉卢斯（Paula de Eguiluz），一位获自由的女治疗师，她在 1620 年代受审，此后又被不止一次押回。她活了下来，部分原因是富有的主顾一直需要她的药方。站在窗前，心里想着这些，这栋建筑就不再是一个恐怖主题景点，而变成了某种远更令人不安的东西：一件对准这座城市黑人群体、用于社会控制的工具。
买票之前，先读懂那道门
排队之前，先在外部花上十分钟。面向玻利瓦尔广场的石灰岩门廊标年为 1770 年（你眼前这座宫殿是殖民晚期的建筑，远晚于法庭在同一片土地上一栋更早的房屋里开始办公的年份），是老城里最精美的巴洛克式门洞：成对的立柱、断裂的山花、王室纹章，全都用会蓄住晨光的柔和石材砌成。上方两道深色木质长阳台靠厚重的托架横贯整个立面，深到足以坐人。然后绕到街角拐进那条小巷去看那扇窗——它被刻意做得朴素。气派朝向广场，机关朝向侧巷。
广场本身是城墙内最阴凉的公共空间，也是最热闹的一处。擦鞋匠、帽贩，还有 palenqueras——那些穿着亮色裙子、头顶果盘 balancing 的女人，都在这里做买卖，而水果多半只是收费拍照的道具。只要你在举起相机前先谈妥价钱、用现金支付，并接受六人一组会按六倍报价，这一切就没什么不诚实之处。若你不想这样，远侧带遮阴的长椅是免费的，也没人会太打扰你。
博物馆哪里值回票价，哪里不值
宫内是这座城市的历史博物馆，实际上是一栋建筑里的两座馆。庭院旁的一层展厅是最有名、也最薄弱的部分：一批刑具，说明文字简略，其中好几件与本法庭根本没有任何有据可查的关联。破绽就在于那台断头台——一件属于更晚世纪、完全是另一国的器械，却立在殖民时期的庭院里，好像它本就属于这里。孩子们觉得刺激好玩，而为历史而来的人会觉得它更像游乐园。
这栋建筑的救赎在楼上和庭院。历史展厅讲述这座城市自己的故事：围城地图、城墙模型与图纸、殖民时期家具与宗教绘画，以及那些让法庭被理解为行政机构而非怪物的一纸纸文件。带连拱廊和滴水绿意的庭院，是留存下来最清楚的一幅关于一个在运转的殖民机构如何布局的图景。留出 45 分钟到一小时十五分钟。售票和开放时间随季节和邮轮时刻表浮动；预计票价与城墙内其他博物馆在同一档位，预计售票台会在闭馆前好一段时间就停止卖票，别在最后半小时才到。
门口有导游揽客，其中有些非常出色。测试方法很简单：问他们是否会讲到 1610 到 1811 年这段，以及究竟是谁被控告。如果答案直奔酷刑室，那就留着你的钱别花。室内展厅狭小、天花板低矮，所以这栋建筑适合情侣、独行旅人以及任何会读展签的人，而不适合二十人团在十一点钟涌进来。团队应选在开馆时或三点以后来。
五分钟之外的道德对照
向南走五分钟，同样的那几十年，从 Santuario y Museo de San Pedro Claver（圣佩德罗，城墙内）里看过去完全是另一副面貌。克拉韦尔一生都在码头迎接奴隶船，为下船的人施洗、救治，并替他们在船主面前申辩——就在同一个港口、同样的年份里，而法庭那时正忙着查办巫术。修道院房舍、回廊、教堂和他的圣物都在这里，两栋建筑加在一起，让你在不到半公里的范围内看到殖民时期卡塔赫纳完整的道德光谱。
门票约为外国成人 30,000 哥伦比亚比索，哥伦比亚成人 21,000 比索，优惠票约 13,000 至 22,000 比索，本市及玻利瓦尔省居民 8,000 比索起。开放时间为周一至周五上午 9 点至下午 4 点半，周末及节假日为上午 10 点至下午 4 点。它是城墙内游览路线的常规一站，接待团队从容，门口有导游；若你想让回廊安静些，就九点去。
法庭建在其之上的那一层
离宫殿门口三十秒，就在同一个广场上，Museo del Oro Zenú（玻利瓦尔广场，Centro）免费，而且好得不像免费博物馆该有的样子。早在任何西班牙船只到来之前，塞努人就已在南方的河谷平原上用一套工程化的运河和台田系统耕作数百年，而他们的金器——精细得像编织物一样的金丝耳饰——正是城墙之城所矗立其上的那个文明。参观约需 30 到 40 分钟。
周一闭馆，包括公共假日；周二至周六上午 9 点至下午 5 点开放，周日上午 9 点至下午 2 点。免费导览为西班牙语，上午 10 点、11 点、下午 3 点和 4 点各一场，英语为上午 11 点和下午 3 点，这使它成为全城对预算参差的团队来说最省事的一站。
这座城市当初为什么需要城墙
在 Calle San Juan de Dios 上，紧挨着克拉韦尔的 Museo Naval del Caribe（Centro，城墙内）回答了老城的美貌所压抑的那个问题：一座小小的殖民港口，为什么四周环绕着十一公里的军事砖石工程？因为从内陆出来的所有东西都从这里运出去，而任何拥有一支舰队的人都知道这一点。展厅把历次围城、工程技术和与大海缓慢的军备竞赛铺陈开来，这是任何徒步导览在一小时内都讲不出来的。
门票约为成人 24,000 哥伦比亚比索，学生 10,000 比索，儿童及军人 5,000 比索。每天上午 10 点至下午 6 点开放，哥伦比亚假日期间从上午 9 点开始。它每天都接待团队，也出租场地办活动，所以这里大团体是常态，你不会觉得被催赶。
用心的修复究竟长什么样
向西北走一小段，Claustro de Santo Domingo — Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID)（圣多明各，Centro）是这份清单上最安静、也最有教益的建筑。它与旁边那座著名教堂是各自独立的建筑，运营方也不同：产权归大主教区所有，西班牙发展合作署将其修复，自 2004 年起作为培训中心运营。展览和多数公共活动免费，修复后的连拱廊向你展示：若有耐心的资金支持，宗教裁判所宫和老城里半数修道院可以是什么模样。
它不是博物馆，也不按博物馆的时间开放。入场随展览和活动日程而定，请查阅日程或致电 (+57) 605 654 5466。它接待团队参观展览和已排定的活动，但它本质上是一个在运作的机构，所以人数多于一小撮时请提前打电话。
同一个故事的军事那一半
Castillo San Felipe de Barajas（San Lázaro 山，Pie de la Popa）是当天顺理成章的下半场，也是宫殿的自然续篇，因为法庭和要塞本就是同一个工程的两个部门。它是美洲最大的西班牙堡垒，一座被改造成炮台与地道机器的山，而且生来就是为大体量准备的：全天都有大巴团、邮轮团和学校团，门口有导游揽客。
门票为外国游客 50,000 哥伦比亚比索，哥伦比亚人 22,000 比索，语音导览约 15,000 比索；每月最后一个周日免费，非常超值，也极其拥挤。请上午 8 点或傍晚晚些时候去。露台完全没有遮阴，正午时分那座山上真是煎熬；地道低矮狭窄，恐幽闭者不宜。从城墙内打车 15 分钟，或顶着烈日步行 25 分钟。
横跨航道的那条铁链
如果你想了解围城故事又不想和旅游大巴挤在一起，Fuerte de San Fernando de Bocachica（Bocachica，Isla de Tierrabomba）是更好的地标，人比San Felipe少了不止一个数量级。它扼守海湾南端的狭窄入口，当年一条铁链从这里横跨水道，连到对岸的炮台——这正是这座城市得以在来犯舰队面前幸存下来的实体原因。
门票约25,000哥伦比亚比索。有组织的乘船游览会接待团队并处理所有后勤；独自旅行者可在Muelle de la Bodeguita码头谈一艘lancha（小艇），把返程时间以书面形式或在证人面前约定好，并且要有心理准备：船费会远高于门票。环岛一日游的费用还要更高。要塞每天约上午8点至下午5点开放。预留半天时间，带上水和现金，并且要明白：下午波涛汹涌时坐一艘小敞篷船，又湿又吵，并非人人都受得了。
规划、现金与时间安排
本清单上城墙内的一切都在距宫殿门口十分钟步行范围内，也就是说，一个上午就能看完宗教裁判所宫、Zenú，以及Claver或海军博物馆中的一处，每人约花55,000至60,000哥伦比亚比索，另加咖啡钱。傍晚再去San Felipe，一天花费约110,000比索；Bocachica则要另算半天。至于住在哪里，卡塔赫纳指南对比了城墙内、Getsemaní和Bocagrande，而卡塔赫纳酒店搜索是比較城墙内房价最快的方式——住在墙内，你要为能在下午两点走回家躺下而付出溢价。
随身带哥伦比亚比索现金，且要小面额。大博物馆收卡，小售票台以及每一艘船、每一辆出租车、每一张拍照都不收卡，而且没人有零钱找开100,000比索的钞票。老城内的出租车便宜且不打表，所以上车前先谈好价钱。网约车能用，但在城墙门口可能不太好接。
安排一天的行程要围着暑热转，而不是围着开放时间转。九点就到博物馆门口，正午到三点待在室内或在阳台下，把没有遮阴的要塞留到日落前最后两小时。9月到11月，下午会有一场猛烈的暴雨，把街道清空40分钟后便停；石砌小巷会淹到路缘，所以穿一双不怕泡水的鞋。本清单上各处穿着都随意，只有Claver的教堂例外，那里至少应遮住肩膀以示礼貌。
离开广场之前，绕回那条小巷，再看一眼那扇窗。在建筑所能呈现的各个方面，它都平平无奇：低矮、窄小、装了铁栏、造价低廉。这正是关键所在。气派的大门是给城市自我形象看的；侧墙上的那个小口，才是这套东西真正运转的地方。
