Depuis le sommet d'une tour de Bocagrande, la ville fortifiée se lit comme un seul objet éclairé : une coque dorée et basse amarrée contre l'obscurité, la Tour de l'Horloge à sa proue, les Caraïbes virant au violet derrière elle. C'est cette image qui explique pourquoi la scène des bars de Carthagène grimpe depuis quelques années, d'abord sur les terrasses coloniales à peine deux étages plus haut, puis sur les ponts des hôtels, et enfin dans les tours de verre de l'autre côté de la baie, où un bar au cinquante-et-unième étage est désormais l'aune à laquelle tout le monde se mesure. Une fois que vous en avez gravi quelques-uns, la meilleure vue de cette ville s'avère n'être pas la plus haute.
Ce que l'ascension a réellement changé
Carthagène a un plafond rigide à l'endroit même où vous rêvez d'être au-dessus. Intra-muros, la hauteur des bâtiments est strictement encadrée. C'est un centre historique protégé, et personne n'ajoute un neuvième étage à la maison d'un marchand du XVIIe siècle. Les toits du Centro Histórico se situent donc là où se trouve l'ancienne ligne de faîte : deux, trois, parfois quatre étages, assez près pour entendre une charrette à cheval sur les pavés en contrebas et pour regarder une femme au coin de la rue empiler ses mangues en pyramide.
Bocagrande, ce mince cordon d'hôtels et de tours d'appartements de l'autre côté de la baie, n'a pas ce plafond. C'est là que se court la course à l'altitude, et c'est de là que vient la référence du cinquante-et-unième étage. Hauteur et vue ne progressent pas ensemble. Au-delà d'une vingtaine d'étages environ, Carthagène cesse d'être une ville pour devenir une carte d'elle-même : jolie, abstraite, silencieuse et étrangement loin de la chose que vous avez traversé un océan pour venir contempler. Le bon compromis est plus bas que ne le suggère le marketing, entre six et douze étages, assez haut pour dépasser la ligne des toits, assez bas pour que la coupole de la cathédrale ait encore du poids et que vous lisiez les remparts comme de la maçonnerie plutôt que comme un trait.
La bonne façon de choisir n'est donc pas le nombre d'étages, mais laquelle de ces trois choses vous voulez : toute la géographie en un seul regard, un monument précis bien cadré, ou un dîner servi dans le ciel. Les six adresses ci-dessous couvrent les trois, et elles diffèrent entre elles plus que la plupart des groupes de rooftops.
Le rooftop qui explique toute la ville
Alyzia Rooftop & Dining by Movich Hotels (ville fortifiée) est celui où j'envoie les gens en premier, et précisément le premier soir, parce qu'il réussit ce qu'aucun autre ne fait : un lent tour de terrasse vous donne les toits de tuiles et les clochers de la vieille ville, la baie, et les tours de Bocagrande dressées hors de l'eau comme une skyline empruntée. Tout le reste à Carthagène prend ensuite davantage de sens. Vous cessez de demander où est la mer.
Pendant des années, ce n'était que le rooftop tout simple du Movich, et c'est encore ainsi qu'il apparaît dans les articles plus anciens. Il s'appelle désormais Alyzia Rooftop & Dining, alors réservez sous le nouveau nom. Les non-résidents sont bienvenus, et la réception vend un pass journée si vous voulez la piscine et pas seulement le bar, bon à savoir en mars, quand la ville de pierre garde la chaleur comme un four à pain. La piscine ferme à 20h ; le bar continue jusqu'à 23h.
Le hic, c'est l'espace. La terrasse est exiguë, et les terrasses exiguës au coucher du soleil à Carthagène n'ont qu'un mot d'ordre : réservez. Un couple peut parfois se glisser un jour de semaine. Quatre personnes ou plus qui arrivent à 17h45 sans réservation resteront près de l'ascenseur, verre à la main, à regarder les autres profiter de la vue. Les prix se situent dans la fourchette moyenne à supérieure de la ville fortifiée, autrement dit vous payez pour le toit, comme partout ici.
Deux terrasses intra-muros
Townhouse Rooftop (ville fortifiée) incarne le versant jeune et photogénique de la rivalité, et sa véritable distinction réside dans les horaires. Il ouvre à 8h, ce qui transforme un rooftop d'une sortie d'une heure au coucher du soleil en un lieu que l'on peut vraiment utiliser : café et œufs au-dessus de la rue à neuf heures, quand la lumière est pure et que l'on balaie encore les ruelles, puis de retour à minuit pour le dernier verre. Ce créneau du petit-déjeuner est l'heure de rooftop la plus sous-estimée de la ville, et s'y asseoir ne coûte rien.
L'accès pour les non-résidents exige une réservation, et le week-end les conditions sont explicites : groupes de deux à dix personnes, avec un acompte de 10 USD par personne. C'est un système juste et lisible, et je le préfère de loin à une politique d'entrée floue. Mais dix, c'est un plafond strict. Si vous êtes douze, vous ne monterez pas sur ce toit en un seul groupe, quoi qu'on vous dise à l'arrivée, alors organisez-vous en conséquence plutôt que d'espérer. Les prix sont dans la moyenne, les plus abordables de cette liste après Mirador.
Mirador Culture Bar (ville fortifiée, en vue de la Tour de l'Horloge) est celui qui possède un monument. Tous les rooftops ici revendiquent une vue ; c'est le seul qui place la Torre del Reloj bien dans le cadre, la porte jaune que franchit tout visiteur qui arrive, vue d'en haut comme la charnière entre la vieille ville et Getsemaní. Il s'appelle désormais Mirador Culture Bar, et non le Mirador Gastro Bar encore imprimé dans les guides rédigés il y a trois ans, alors cherchez le nom actuel sous peine qu'on vous dise qu'il a fermé.
C'est aussi celui qui se couche tard : le rooftop fonctionne de midi à 3h. Il courtise ouvertement les groupes et les fêtes privées, prend les réservations d'événements par WhatsApp et via sa page de réservations, et dispose en bas du club Claustrum pour absorber une fête qui déborde d'une terrasse à 1h du matin. Les prix sont raisonnables pour la ville fortifiée. Tout cela vous dit à qui il convient : un anniversaire, une soirée un peu enterrement de vie de garçon, huit personnes qui comptent bien continuer. Ce n'est pas là qu'on emmène quelqu'un pour un deuxième rendez-vous tranquille.
Quand le dîner doit primer sur la vue
Mar y Zielo (ville fortifiée, dans la Casa La Escribana) est l'adresse qui mise d'abord sur la cuisine, et la seule ici où je jugerais la table avant le panorama. Des fruits de mer caribéens travaillés à la technique péruvienne, servis à l'heure où la cathédrale se dore. Prix de cocina de autor, et cela les vaut si vous venez vraiment dîner plutôt que grignoter entre deux cocktails. La maison est un vieil hôtel particulier à plusieurs niveaux ; la terrasse sur le toit elle-même est petite, ce qui fait à la fois son charme et son casse-tête logistique.
Réservez la terrasse précisément, en la nommant, et réservez tôt. Une table au Mar y Zielo n'est pas la même chose qu'une table sur le toit du Mar y Zielo, et les créneaux au coucher du soleil là-haut partent en premier. Les groupes sont installés en bas, ce qui reste un très bon dîner mais une soirée entièrement différente. Considérez cela comme une affaire de deux à quatre personnes et venez pour la cuisine.
Buena Vida Marisquería y Rooftop (ville fortifiée) résout le problème que tous les autres lieux de cette liste ont : la capacité. Trois niveaux lui donnent un vrai espace, et c'est de loin le rooftop intra-muros le plus facile pour un groupe qui veut s'asseoir et manger plutôt que rester debout un verre à la main. Les fruits de mer sont très bons, il y a du saxophone en live et des DJ sets, et l'ambiance est décontractée sans basculer dans le club.
Une contrainte ferme : le rooftop fonctionne de 14h à 22h30. Cela en fait une adresse de fin d'après-midi et de coucher du soleil, pas une adresse tardive. Arrivez à dix-huit heures, dînez pendant que les couleurs changent, et acceptez d'aller ailleurs à vingt-deux heures trente. Réservez explicitement le dernier étage ; les étages inférieurs sont très fréquentés et le personnel vous y installera par défaut si la réservation ne précise pas le contraire.
Bocagrande à une altitude plus basse et plus chaleureuse
7 Cielos Rooftop Gastrobar (Bocagrande) est le contrepoids utile aux bars des tours sur sa propre péninsule. Il fait face à la baie, il est assez bas pour ressembler à une salle plutôt qu'à une plateforme d'observation, et il est bien plus facile d'y obtenir une table que dans tout ce qui a un cinquante-et-unième étage. Le compromis est évident et, je trouve, à votre avantage : moins d'altitude, plus de soirée. Lumière chaude, conversation à volume normal, l'eau assez proche pour compter.
Ouvert de 17h à minuit, jusqu'à 1h le vendredi et le samedi. Il accueille les événements privés et les groupes, et se réserve via OpenTable ou WhatsApp, ce qui en fait l'une des deux réservations de groupe simples de cette liste avec Buena Vida. Les prix sont dans la fourchette moyenne à supérieure. Si vous logez à Bocagrande, et beaucoup de gens le font, car c'est là que se trouvent les hôtels de plage, c'est votre adresse de quartier, et elle vous évite un taxi à l'aller comme au retour à l'heure exacte où tous les taxis de la ville sont pris.
Qui entre et qui reste à la porte
Les rooftops de Carthagène sont désormais une culture de la réservation, et prétendre le contraire est la meilleure façon de gâcher une bonne soirée. Quatre des six prennent ou exigent des réservations pour l'heure du coucher du soleil ; les deux qui absorberont le plus probablement une visite spontanée sont Mirador, par sa capacité, et 7 Cielos, du fait d'être de l'autre côté de la baie. Alyzia, Townhouse, la terrasse de Mar y Zielo et le dernier étage de Buena Vida doivent tous être réservés à l'avance, et plus la terrasse est petite, plus vous devez vous y prendre tôt.
La taille du groupe est le vrai filtre. Townhouse plafonne à dix avec un acompte par personne. Alyzia et Mar y Zielo ont de petites terrasses et réorienteront discrètement un grand groupe ailleurs. Buena Vida et 7 Cielos sont conçus pour les groupes, et Mirador les recherche. Si vous êtes plus de dix, commencez par ces trois-là et remontez la liste, plutôt que de débarquer sur une terrasse exiguë pour négocier.
Où que vous réserviez ici, demandez si un acompte ou un minimum de consommation s'applique à votre groupe. Townhouse publie ses conditions, les autres les règlent par WhatsApp, et c'est une conversation de deux messages qui évite une dispute plus tard. La tenue n'est formelle nulle part, mais le lin et les chaussures fermées n'ont jamais été refusés dans cette ville, et arriver directement de la plage en maillot est le seul look que ces toits dédaignent discrètement.
Une soirée, bien construite
Si vous n'avez qu'une seule nuit pour cela, faites-le en deux étapes plutôt qu'en trois. Montez à l'Alyzia pour la leçon de géographie pendant qu'il reste de la lumière sur les remparts, puis marchez dix minutes dans les ruelles (la vieille ville est petite, et la marche entre deux de ces adresses intra-muros est le meilleur moment de la nuit) et dînez au Mar y Zielo ou au Buena Vida selon que vous êtes deux ou huit. Si la soirée a encore de l'élan à vingt-deux heures trente, Mirador est le seul des six à servir encore à deux heures du matin.
Si vous avez deux soirées, consacrez la seconde à Bocagrande : le 7 Cielos à 18h, avec la ville fortifiée illuminée de l'autre côté de l'eau, ressemblant exactement au galion auquel tout le monde la compare. Voir la vieille ville de l'extérieur, après y avoir passé la journée, est ce que cette ville fait de plus proche d'un tour de magie. Pour savoir où vous installer entre les deux, la recherche d'hôtels à Carthagène est le point de départ pratique. Loger intra-muros vous offre des rooftops accessibles à pied ; loger à Bocagrande vous offre la plage et l'habitude du taxi.
Notes pratiques avant de monter
Tout ce qui se trouve intra-muros se parcourt à pied, et une fois la nuit tombée le Centro est agréable et animé. Bocagrande est à environ dix à quinze minutes en taxi de la Tour de l'Horloge hors heures de pointe, davantage à 18h. Les taxis ici n'ont généralement pas de compteur : convenez du tarif avant de monter, ou utilisez une application de VTC pour que le prix soit fixé à l'avance. Pour rentrer à 2h du matin depuis le Mirador, demandez au lieu de vous appeler une voiture plutôt que d'en héler une dans une rue transversale.
Les prix sont en pesos colombiens, et ces six adresses acceptent toutes la carte. Emportez quand même des pesos, en petites coupures, pour les taxis, le vendeur de fruits et le pourboire. Les additions arrivent souvent avec une ligne de service facultative de 10 pour cent. On vous la demande, et vous pouvez refuser, même s'il est normal de la laisser pour un service à table sur un rooftop. Changez les dollars en pesos correctement plutôt que de payer en dollars à un mauvais taux maison.
Proche de l'équateur, le coucher du soleil à Carthagène bouge à peine : environ 17h40 en décembre, plus près de 18h30 vers le solstice d'été. Arrivez 45 à 60 minutes avant, moment où les terrasses se remplissent aussi. De septembre à novembre, de fortes pluies brèves tombent, qui se dissipent généralement dans l'heure. Les rooftops ici disposent de sections couvertes, mais une averse fermera temporairement une terrasse : ayez une seconde adresse en tête. De décembre à février, c'est sec et vraiment venteux ; un toit bien ventilé en janvier est l'assise la plus confortable de la ville.
Côté budget, le Mirador et le Townhouse forment le duo de prix intermédiaire et le plus facile sur un long voyage. L'Alyzia, le 7 Cielos, le Buena Vida et le Mar y Zielo se situent entre le milieu et le haut de gamme, le Mar y Zielo étant le plus cher et de loin, car c'est un vrai restaurant plutôt qu'un bar avec une cuisine. Un plan raisonnable : un dîner haut de gamme et deux haltes boisson à prix moyen, plutôt que trois rooftops chers d'affilée ; les vues ne deviennent pas trois fois meilleures. Pour un aperçu du reste de la ville, y compris de ce qui se trouve sous toutes ces terrasses, le guide de Carthagène couvre le sujet.
Les tours continueront de s'élever, quelqu'un ouvrira plus haut que cinquante et un étages, et ce sera photographié sans relâche. Mais la vue qui reste gravée, c'est celle depuis trois étages, à l'instant où les réverbères s'allument en contrebas et où la pierre prend la couleur d'une pêche, assez près pour que vous entendiez encore la ville que vous contemplez.
